Also ich hab auch bei 2% noch genug um keine totales Hinderniss zu sein. Auch nicht auf der Autobahn. Und ich fahre meinen regelmäßig in diesen Bereich.
Chapeau!
Ich bin inzwischen zwar auch ordentlich abgestumpft, aber so wie du treibe ich es nicht auf die Spitze.
Drück Dir die Daumen, dass es weiterhin gut geht!
Klar, aber auch nur wenn das Auto dann immer Zuhause ist. Und auch eine Überschuss kompatible Wallbox muss sich erstmal rechnen. Wenn gerade die Sonne scheint und ich Zuhause bin, kann man auch einfach manuell einstecken und mit gedrosselter Leistung laden. Und auch das kann man ja mit einer ordentlich verdrahteten 1-phasigen CEE Dose und mobiler Wallbox umsetzen.
Das ist sicher möglich. Aber gerade an volatileren Tagen wirst du dann sowohl einspeisen als auch Strom beziehen müssen.
Hier mal die Energiebilanz meiner Anlage von Dienstag:
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Man sieht gut, wie die Wallbox (lila) immer (ziemlich) genau die Leistung bekommt, die ohnehin übrig ist.
Die WB schaltet dabei auch automatisch zwischen 1- und 3-phasigem Betrieb um.
An dem Tag hab ich 21 kWh Überschuss geladen, 0,87 kWh eingespeist und 0,88 kWh aus dem Netz bezogen.
Alles anzeigenDas einzige Szenario, in dem das nicht reicht, ist, wenn an 2 Tagen hintereinander grob 300 km gefahren werden sollen. Bei mehr als 300 km wird man eh einen Schnelllader unterwegs ansteuern. Und 2 Tage hintereinander 200 km oder so, gehen auch mit 3,7 oder 4,2 kW Ladeleistung. Vor dem ersten Tag auf 90% aufladen und dann nachts noch mal 150 km nachladen.
Bei den Wallbox-Kosten liegt meines Erachtens auch ein weit verbreiteter Irrtum zur Elektromobilität. Viele sagen sinngemäß "Elektroauto lohnt nur, wenn man günstig zu Hause laden kann". Die Kosten für eine vom Fachbetrieb installierte und ordnungsgemäß beim Verteilnetzbetreiber angemeldete Wallbox liegen bei 2.000-5.000 Euro. Selbst wer schon Drehstrom im Carport oder in der Garage zu liegen hat: Meist (längenabhängig) will der Elektriker für 11 kW (= 16A Dauerlast) ein Kabel mit 4mm² Aderstärke haben und üblicherweise liegen nur 1,5mm² oder 2,5mm². Auch wenn es am Stromkabel nicht scheitert, hat niemand eine Steuerleitung in Carport oder Garage zu liegen, weil so etwas bisher niemand gebraucht hat, also müssen so oder so neue Kabel für die Wallbox gezogen werden. Und (siehe Ausgangsfrage) es muss ggf. auch noch die Verteilung erneuert werden.
Wenn man die statistisch durchschnittlichen 14.000 km im Jahr fährt, im Schnitt 18 kWh/100 km verbraucht und zu 100% zu Hause lädt, zieht man im Jahr 2.500 kWh an der heimischen Wallbox. Realistisch gerechnet (4% Verzinsung) und die 2.000-5.000 Euro Investitionskosten für die Wallbox über 20 Jahre umlegt, muss man dann pro geladener kWh 6-15 Cent für die Wallboxkosten einpreisen. Wenn die kWh zu Hause 28 Cent kostet, ergeben sich effektiv 34-43 Cent/kWh an Gesamtladekosten. An vielen öffentlichen AC-Ladern kann man 39 Cent/kWh laden.
Soll heißen: In vielen Fällen verhageln die Kosten für die heimische Wallbox die ach so rosige Rentabilitätsrechnung und zu Hause Laden ist per se gar nicht sooo günstig. Meine Annahmen, dass man zu 100% zu Hause lädt und die Wallbox 20 Jahre hält, sind dabei eigentlich noch Schönrechnerei zugunsten der Wallbox.
Ich will eine Wallbox damit gar nicht schlecht machen. Wenn eine große PV vorhanden ist oder es 2 oder 3 BEV im Haushalt gibt, sieht die Rechnung schon wieder anders aus. Und natürlich ist die Einstellung legitim, dass einem der Ladekomfort zu Hause den Preis wert ist. Aber die Kosten für eine offizielle Wallbox sind im überregulierten Deutschland einfach exorbitant hoch.
Bei mir läuft deshalb auch eine gedrosselte "mobile Wallbox" für 125 Euro an einer CEE-Dose. Die Wallbox kann Wifi und ist wie der Tavascan in Homeassistant eingebunden und das reicht für meinen Bedarf locker aus. Dass dadurch die Ladeverluste etwas höher sind, ist mir bewusst.
Alles eine Frage der Perspektive, klar.
Trotzdem Widerspruch von mir.
Die Wallbox sollte auch im Worst-Case nicht mehr als 2,5k € kosten. Hab gerade erst ein solches Angebot gesehen (10m 4mm² + Steuerleitung verlegen, Fronius Wattpilot, komplette Installation + Material für 2,5k €). Das fand ich schon absurd teuer. Wenn die Verteilung erneuert werden muss, dann hat sie das wahrscheinlich auch nötig. Kein Grund das der Wallbox in die Schuhe zu schieben... In jedem Fall ist die Wallbox selbst der kleinere Part der Investition. Daher halte ich es für legitim, das auf 20 Jahre oder länger zu rechenn. Das verlegte Kabel liegt dann immer noch und tut seinen Dienst, selbst wenn die Wallbox mal getauscht werden muss.
Zu den Stromkosten an der Wallbox: ich lade bei Octopus zwischen 0:00 und 5:00 Uhr für 19 ct/kWh (und habe gehört, dass das noch ein vergleichsweise schlechter Preis ist).
Wenn ich nur diese beiden Werte in deine Rechnung einfüge, kostet mich die kWh effektiv 30 ct.
Bei einem Bedarf von 2.520 kWh p.a. spart das im Jahr ~ 230 € ggü. öffentlichem Laden und die Wallbox hat sich nach ca. 11 Jahren rentiert.
Wenn du die WB für weniger 2,5k Euro beschaffen kannst, rentiert sie sich schneller.
Wenn du mehr als 14.000 km im Jahr fährst, rentiert sie sich schneller.
Wenn du nicht 4% Verzinsung annimmst, rentiert sie sich schneller.
Wenn du öffentlich für mehr als 38ct laden musst, rentiert sie sich schneller.
Es gib also viele Variablen, die sich auf die Rentabilität auswirken.
Am Ende muss das jeder für sich entscheiden.
Hallo zusammen,
aufgrund der gesetzlich geforderten Steuerbarkeit, habe ich mich nun gegen eine 11 kW-Lösung entschieden und habe vor mit 3,7 kW zu laden. So spare ich mir die Erweiterung meines Zählerschranks, was ca. 2,5K gekostet hätte.
Mein Elektriker hat mir die blaue CEE-Dose mit 230V und entsprechender Zuleitung empfohlen. Ich könnte dann ohne Bedenken über Nacht dauerladen. Habt ihr damit Erfahrungen? Würden 30 kW netto bei 10 Std. laden zusammenkommen?
Ich kann das insofern gut nachvollziehen, als dass die Erneuerung des Zählerschranks meine installierte PV-Anlage ebenfalls um ca. 3k € verteuert hat.
Ich musste halt in den sauren Apfel beißen, aber jetzt ist das dafür auch alles up-to-date und weitere Erweiterungen (Wärmepumpe etc.) auch einfach möglich.
Vielleicht ist es also doch eine Überlegung wert...
Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu: Der Aufwand liegt im Machen, nicht im Material. Daher lieber nicht am unteren Limit orientieren.
Und noch ein Gedanke: Klar ist die Eingriffsmöglichkeit des Netzbetreibers nicht schön.
Aber es geht hier im Worst-Case um eine Dimmung auf 4,2 kW. Das ist immer noch mehr als die Lösung deines Elektrikers im Best-Case kann.
Alles anzeigenMeine Bestellung ist aus Oktober 2025:
Anzahlung: 0€
30 Monate
332€/Monat mit BLP 62670€
Überführung 1450€
Hatte nachträglich im März beim Händler angefragt, ob ich die Laufzeit auch auf 36 Monate anpassen kann für die Förderung. Dann wären aber aus den 332€ mal eben saftige 460€ pro Monat geworden
wie viele Kilometer sind denn p.a. inkludiert?
Beides möglich... normalerweise (aber nicht bei jedem) kommt die Willkommensmail mit der Komm-Nr. die man dann im Experten Chat für die Statusabfrage verwenden kann. Sollte die Mail nicht kommen, kann der Händler die Komm-Nr nennen. Eine richtige AB bekommt auch bei weitem nicht jeder.
So auch bei mir:
Mir ging es um folgendes Szenario: Man schließt jetzt oder in der Zukunft einen Leasingvertrag ab, unter der festen Annahme, die Prämie zu bekommen, und die Prämie kommt dann doch nicht wie erwartet oder sie kommt, wird aber aus welchen Gründen auch immer (z.B. akute Notlage im Haushalt) wieder einkassiert. Dann steht man mit einem Auto/Leasingvertrag da, aber ohne die Prämie. Auf diesem Risiko bleibt man sitzen, man hat da dann kein einklagbares Recht auf die Prämie. Jedenfalls ergab das meine KI-Recherche. Wie wahrscheinlich so ein Szenario ist, muss jeder selbst für sich entscheiden, das Risiko ist sicher nicht 0. Bei der letzten Prämie lief es wohl ganz ähnlich.
Genau deshlab hatte ich schon mal erwähnt, dass ich die Einberechnung der potentiellen Prämie in das Leasing (zum Beispiel als Anzahlung) unseriös finde.
Du kannst die Prämie erst beantragen, wenn das Auto zugelassen ist und trägst daher das volle Risiko....
Also für die 804,75 könnte man auch schön einen trinken gehen 
Seit ich beim Wartungstermin für meinen Born den Tavascan in "White Silver Metallic" im Showroom gesehen habe, war die Entscheidung gefallen.
Wenn Tavascan, dann in dieser Farbe. Warum? Weil es mir gefällt.
Oder wie Gemini sagen würde:
ZitatWhite Silver Metallic: High-Tech-Ästhetik trifft Understatement
In der direkten Sonne entfaltet White Silver Metallic eine fast schon elektrische Brillanz. Während normales Weiß oft flach wirkt, sorgt der Metallic-Anteil hier für Tiefe und einen kühlen, kristallinen Glanz, der den Tavascan extrem modern und ‚digital‘ wirken lässt. Im Schatten oder bei Dämmerung wandelt sich der Ton: Er wirkt dann massiver, wie aus einem soliden Block Aluminium gefräst, was dem Wagen eine sehr hochwertige, cleane Lab-Optik verleiht.
Während das Atacama Desert eher die Abenteuerlust betont, rückt White Silver den Tavascan visuell in die Nähe von High-End-Technik und modernster Architektur. Die Farbe ist ein echter Geheimtipp für das Design: Da der Tavascan extrem viele Lichtkanten und komplexe Flächen hat, arbeitet das Silber perfekt mit den Schattenwürfen. Die muskulösen Kotflügel und die markante Frontpartie treten hier plastisch hervor, ohne dass das Fahrzeug dabei zu ‚schwer‘ wirkt wie in dunklen Tönen.
Ein unschlagbarer Vorteil im Alltag: White Silver ist die ultimative Tarnfarbe für Perfektionisten mit wenig Zeit. Staub, getrocknete Regentropfen oder die typische hellgraue Salzschicht im Winter fallen auf diesem silbrigen Grundton kaum ins Auge. Er sieht eigentlich immer ‚frisch gewaschen‘ aus – perfekt, wenn man die Zeit lieber auf der Straße als in der Warteschlange der Waschstraße verbringt.“
Gerade in Kombination mit den schwarzen Akzenten des Tavascan (Diffusor, Grill, A-Säulen) erzeugt das White Silver einen sehr starken Kontrast. Das lässt das Auto flacher und breiter wirken.
Bestellt: KW 08 (17. Februar 2026)
Geplante PW: KW 23 (Stand 2. April 2026)
